На плоской полоске земли шириной всего в 100 м, была построена цепь сторожевых бараков, возле которых посадили на цепь злых псов. 

А ледяная вода вокруг кишела акулами.
Долгие десятилетия ссылка в Порт-Артур считалась самым жестоким из возможных наказаний (хотя здешние тюремщики не были столь жестоки, как скажем, тюремные садисты на о. Сара-Айленд, в Макуэйри-Харборе или на о. Норфолк). Вокруг тюрьмы скоро вырос большой фермерский город с магазинами и первой в Австралии трамвайной линией (вагоны, правда, тащили не мулы, а "зэки"). 

Сегодня, однако, главной приметой этого некогда мрачного уголка Тасмании является изумительной красоты пейзаж: старинные развалины дивно смотрятся на фоне лесистых холмов и ущелий залива Карнавон.
Первое здание тюрьмы было сложено из бревен (она стояла на взгорье рядом с нынешней "Чайной"). 

Другие тюремные постройки, чьи руины сегодня можно лицезреть, были построены в 1840-х гг… Начав экскурсию от информационного центра, направляйтесь к длинному приземистому пакгаузу из песчаника — Исправительному заведению (Penitentiary). Это самое известное здание в Порт-Артуре, ранее тут помещалась мукомольня, но после закрытия «зоны» на о. Норфолк, её переоборудовали в каземат. В огне двух пожаров, случившихся тут в 1890-х гг., это и другие здания сгорели дотла. Пройдя по тропе влево, вы доберетесь до Дома начальника тюрьмы (Commandant" s House) это единственная не пострадавшая от огня постройка. 

Отсюда открывается чудесный вид на залив.
Тропа от залива бежит в глубь суши мимо романтических руин госпиталя к Образцовой тюрьме (Model Prison) — она была выстроена в 1850-е гг. в осуществление «радикальной» концепции наказания, разработанной в Британии. Вместо физических мучений заключенных подвергали, так сказать, пытке обесчувствования: 23 часа в сутки они содержались в крошечных одиночках, им запрещалось разговаривать, а в течение часа, отведенного для физических упражнений, им на лица надевались плотные маски и их заставляли ходить взад-вперед в тяжелых кандалах.

Самых отъявленных нарушителей дисциплины сажали в карцер, где держали в кромешной тьме несколько дней.

 Нет ничего удивительного, что содержание в таких условиях приводило не столько к исправлению, сколько к повреждению рассудка людей (не случайно Порт-Артур, перестав быть исправительным учреждением, был перепрофилирован в… санаторий для душевнобольных). Печально, но факт: мрачное прошлое Порт-Артура через столетие аукнулось в акте современного безумия, когда в 1996 г. некий маньяк расстрелял здесь 35 человек.

 В местном Музее (Museum) выставлены занятные экспонаты: подлинная одежда заключенных, кандалы, бичи и прочие «исправительные» инструменты. Последний объект осмотра — тюремная церковь (Convict Church) в неоготическом силе. 

В стоимость входных билетов включена также морская прогулка по гавани — катера отходят от информационного центра, кроме того дважды в день отходят катера до Острова Мертвых (Айл-оф-зе-Дед), где расположено тюремное кладбище. Могилы для несчастных выкапывал живший на островке одинокий "зэк".

 Каждый вечер в «Мотор-Инн» (Motor Inn) демонстрируется фильм 1920 г., снятый в этих местах по мотивам книги Маркуса Кларка "На пожизненный срок". "Призрачная экскурсия" по живописнейшим тюремным развалинам отправляется от информационного центра и гиды проводят туристов по самым темным закоулкам «зоны», рассказывая о мрачных событиях порт-артурской истории. В последнее время тут частенько являются таинственные призраки, озаряющие древние камни фантастическим сиянием, и при всей китчевости этих сценок, они как ни странно придают некую человечность этому причудливому памятнику страданий и унижения. 

Национальный парк «Маунт-Филд» (Mountain Field National Park), что в 20 км по Стратгордонской дороге, был первым на Тасмании заповедником. Здесь широкая водяная простыня водопада Расселл (Russell Falls) низвергается с высоты 30 м в поросшее папоротниками ущелье, выше Расселла находится небольшой, но не менее живописный водопад «Хорсшу» (Horseshoe Falls) Гора Филд — один из двух тасманских лыжных курортов (второй — Бен-Ломонд близ Лонстона). Впрочем, ни тот ни другой не могут гарантировать лыжникам снежный покров.
Но вернемся на Лайеллское шоссе, которое бежит теперь по так называемому "краю 3 тысяч озер". 

Еще в 1864 г. английские рыбаки аккуратно складывали в мох форелью и лососевую икру, замораживали и в таком виде отправляли на Тасманию. Но лосось не прижился в "Перевернутом мире", а вот коричневая форель расплодилась. И теперь бесчисленные дороги ведут к лучшим в мире рыбным местам. В Бронте-Парке рыбаков и всех туристов, желающих сделать короткую передышку, ждет уютная шале-гостиница.
Стайка домиков близ Дервентского моста (Derwent Bridge) извещает о приближающемся повороте на о. Сент-Клер (St Clare Lake). 

Этот отрезок шоссе был проложен лишь в 1930-е гг., а до того доступ к южному участку Национального рака Крейдл-Маунтин (Cradle Mountain National park) был доступен лишь немногим отважным ходокам. Сегодня тут есть информационный центр, проложены пешие тропы в зарослях, имеются площадки для отдыха. Несколько раз на дню паром «Айдаклер» перевозит туристов к дальнему берегу, где начинается Длинная пешая тропа ("Оверлендский тракт").
Далее к западу Лайеллское шоссе взбирается вверх и переваливает через хребет Кинг-Уильям, а затем устремляется вновь вниз к ущелью Маунт-Эрроусмит (Mount Arrowsmith Gorge). 

Шоссе внезапно уходит вниз от плато, резко петляет в бездну, при этом дорожное полотно жмется к краю почти отвесной горы. А дальше к югу в ясный день можно увидеть 1 410-метровый пик Французовой шапки (Frenchman" s Cap). Тут начинается Национальный парк "Франклин-Гордон-Уайлд-Риверс" (Franklin-Gordon Wild Rivers National Park), спасенный от затопления мощным движением «зеленых» в 1980-е гг. В месте встречи шоссе с р. Коллингвуд можно увидеть плотовщиков, готовящихся к сходу вниз до р. Франклин (Franklin River), откуда им предстоит двухнедельное путешествие по её течению до гавани Макуэйри. Это бесспорно один из самых сложных маршрутов по дикой природе: плавание очень опасно и может быть предпринято только исключительно опытным путешественником в составе подготовленной группы. 

Дорога огибает хребет Рэглан и бежит вниз через перевал Виктория (Victoria Pass). Последний этап пути — спуск с г. Оуэн к шахтерскому город Куинстаун, — пожалуй, самый печальный, с экологической точки зрения, отрезок австралийской автомагистрали. Некогда склоны здешних гор были покрыты густыми лесами, однако фосфорные испарения с близлежащих медеплавилен (фосфор использовался в печах в конце прошлого века) убил всю растительность, уцелевшую от топоров лесорубов. Теперь горы абсолютно голые и сильно подвержены эрозии — здешняя пустыня местами напоминает пейзаж американского штата Нью-Мексико, являясь сюрреалистическим памятником разрушительному гению человека.
Куинстаун (Queenstown) имеет некое извращенное очарование. 

Здесь сохранилось немало зданий от золотой поры начала нашего столетия, в том числе и отель «Империал», чьи деревянные перила, опоясывающие фасад, были занесены в реестр Национального фонда (деревья вырубались в Тасмании, потом бревна переправлялись в Англию для нанесения резьбы, потом вновь возвращались на Тасманию и уже в Куинстауне из них складывали перила). Здесь все ещё ведутся горнодобывающие работы и в шахты водят экскурсантов. Кроме меди тут добывалось серебро, золото и олово.
Западное побережье. 

В порте Строун (Strachan), в 40 км от Куинстауна, больше нет причалов для грузовых кораблей: единоборство капитанов и лоцманов с коварными водоворотами и рифами Адских ворот при входе в гавань Макуэйри в конце концов оказалось слишком убыточным.
Сегодня туризм — основная статья доходов города. Старинные здания вдоль набережной были отреставрированы, и в гавани причаливают катера, перевозящие экскурсантов в заповедную зону. Катера совершают 30-километровые морские прогулки вдоль побережья гавани Макуэйри и примерно столь же продолжительные прогулки вверх по течению р. Гордон.
На своем пути они минуют о-в Сара (Sarah Island), первый на Тасмании — и самый жестокий — лагерь для заключенных (именно тут разворачивается действие романа Маркуса Кларка "На пожизненный срок"). 

Каторжники рубили тут хуонскую сосну в пойме реки. Причем эти деревья растут очень медленно: чтобы ствол обрел мощь и высоту, а древесина прочность, легкость и способность противостоять естественному гниению, порой требуется не меньше 2 тыс лет.! Такой лес идеальный стройматериал для кораблестроения. Ранним утром в зеркальной поверхности реки отражаются величавые сосны, которые уцелели под ударами топора. 

Здесь можно также отправится в полет на экскурсионном самолете над Юго-западным национальным парком (Southwest National Park). Вниманию самых отчаянных туристов могут привлечь долгие походы по реке или пешие походы в лес — такие путешествия иногда могут занять 21 день и провизию и питье придется нести на себе!
Строун — единственный населенный пункт на западном побережье Тасмании, который можно назвать городом. В 6 км к западу от него расположены Песчаные дюны Хенти (Henty Sand Dunes), иные из них достигают в высоту 30 м — это начало так называемого Океанского пляжа (Ocean Beach). Для несчастного путешественника, которому приходится от автостоянки до берега карабкаться по этим песчаным грядам, они покажутся азиатской пустыней, но устоять перед их дикой красотой невозможно…
Зиен (Zeehan), городок с населением 1 100 чел., находится в 47 км к северу от Строуна и в 37 км к северу от Куинстауна. 

В конце 1880-х гг. это был классический город a-ля Дикий Запад с 5-тысячным населением. 26 отелями и собственной фондовой биржей. Когда-то за считанные месяцы акции серебряной жилы «Кинг» подскочили с 19 до 95 фунтов. Тут Гарри Гудини ходил по канату, натянутому над его главной улицей, а в местном театре пел Карузо. Но золотые деньки Зиена оказались быстротечными, серебряный бум прошел к 1908 г., но многие дома той поры, когда Зиен был четвертым по величине городом Тасмании, стоят до сих пор.

 Если вы захотите осмотреть коллекцию полезных ископаемых в Мемориальном музее пионеров Западного побережья (West Coast Pioneers" s Memorial Museum), вам придется съехать маршрута и сделать 6-километровый крюк до Зиена. 

Это стоит того, поверьте!
От Зиена 90-километроое Мерчисонское шоссе (Murchison Highway) и 72-километроое Уоротахское шоссе (Waratah Highway) бегут по гористой местности, минуют озера и плотины энергетической системы р. Паймен. Потом дорога петляет по ущелью Хеллъер (Hellyer Gorge), глубокой лесистой долине, каких на Тасмании великое множество, и вновь возвращается на симпатичные зеленые равнины раскинувшиеся по обе стороны шоссе Северного побережья. 

Вдоль берега, между Кориной и Маррава, протянулась новая грунтовка через район под названием Таркайн (Tarkine) — единственный в мире оазис умеренно-дождевого леса, который в наши дни стал ареной новой битвы между «зелеными» и застройщиками. Активисты природоохранных организаций приковывали себя к бульдозерам, и со всех концов Австралии на вертолетах сюда прибывали отряды журналистов. Но битва была проиграна.

 Хотя дорогой пользуются от силы 15 автомобилей в сутки, она все равно была проложена ("зеленые" настаивают на том, что единственной целью дорожных строителей было не допустить внесения этого района во всемирный реестр заповедных зон).